La RAM, ou mémoire vive, fait partie des composants principaux et indispensables d’un ordinateur. C’est elle qui va donner à votre machine sa fluidité et la rapidité de certains programmes. En fait, la RAM évite tout simplement de « ramer ».
La RAM : C’est quoi ?
La RAM, Random Access Memory (comme l’album des Daft Punk), est appelée en France « mémoire vive ». Ce type de mémoire est bien différente de celle où vous stockez vos photos, musique ou programmes. En effet, la RAM est bien plus petite, en général sous la barre des 10 Go.
Mais techniquement, la RAM, ça fait quoi ? La mémoire vive permet de stocker les informations nécessaires à l’exécution de vos programmes, ou de vos jeux, pour que le processeur y accède plus rapidement. En effet, elle n’écrit pas sur un disque, mais dans une puce, un peu comme pour les clés USB ou les SSD. Mais contrairement à ceux-ci, les données ne sont stockées que temporairement.
Prenons exemple sur un peintre. Avant de réaliser sa toile, il étale sur sa palette toutes les couleurs qu’il aura besoin, pour ne pas perdre de temps. Sans cette opération, il sera obligé de traverser son atelier pour prendre la couleur qu’il a besoin, tracer sa ligne, puis la reposer à l’autre bout de la pièce. Et bien, la RAM, c’est comme la palette de notre peintre. Elle va permettre au processeur d’accéder aux informations nécessaire plus rapidement.
Mouais,
« La fréquence est en quelque sorte le meilleur moyen de connaitre la puissance de sa mémoire vive »
Certes, mais par défaut toutes les barrettes tournent à 1333Mhz (sauf les moins rapides) et si on veut avoir les fréquences annoncées par les constructeurs faut activer ça soi même dans le bios pour un gain quasi inexistant. Donc à moins d’être un overclockeur de l’extrême il est inutile de débourser de l’argent pour de la ram « rapide ».
« Attention : Il est déconseillé d’utiliser plusieurs barrettes de RAM ayant une fréquence différente. »
Si on veut juste rajouter de la ram ça ne pose aucun problème, le matos moderne est tout à fait capable de gérer des barrettes aux fréquences annoncées différentes.
« Dans tous les cas, mieux vaut privilégier la fréquence que le CAS. »
Faux et archi faux, comme je l’ai fait remarquer toutes les barrettes tournent à une fréquence par défaut, les fréquences annoncées par les constructeurs sont des fréquences maximales que ça peut supporter. A moins d’avoir des besoins spécifiques le CAS est à privilégier, même si là encore pour le commun des mortels (la cible de cet article) les gains seront imperceptibles.
« C’est pourquoi il est préférable, en général, de choisir des barrettes de RAM disposant d’un système de dissipation de la chaleur. »
La ram moderne ne chauffe quasi pas, le flux d’air du boîtier est amplement suffisant pour refroidir les puces mémoire, pas besoin d’investir dans des modèles avec des dissipateurs de 5cm de haut (sauf si on utilise des barrettes de 2Ghz overvoltées à fond les bananes, mais je vois pas l’intérêt)….
« Certes, mais par défaut toutes les barrettes tournent à 1333Mhz » -> Certe. C’est pour ça que je dis que le mieux reste la 1600 GHz. Pas trop élevée, mais possède un potentiel pour le futur (pourquoi pas les débuts en OC).
« Si on veut juste rajouter de la ram ça ne pose aucun problème » -> La RAM avec la fréquence la plus élevée va généralement se brider, et prendre la fréquence de l’autre RAM.
« Faux et archi faux.. » -> Voir la réponse 1. De plus, je parle ici que d’une question de budget. Je pense qu’il vaut mieux privilégier une plus autre fréquence qu’un CAS faible. 9 / 10 suffit.
« La ram moderne ne chauffe quasi pas » -> Elle chauffe quand même. Puis ça ajoute un joli coté design 😉
1)L’article vise le néophyte « comment bien choisir sa ram » que ça dit. Dire que fréquence = puissance de la ram c’est un poil réducteur (vu qu’on gagne au mieux 2% de perfs selon les applis) et comme je l’ai dit, si on va pas tripoter les valeurs à la main ou activer les profils amp/xmp dans le bios TOUTES (sauf les plus lentes) les barrettes vont tourner à 1333Mhz sur du matos moderne pour des raisons de compatibilité (cpuz va indiquer 667Mhz d’ailleurs, au lieu de 800 pour de la ddr 1600 par exemple, pareil pour le gestionnaire des tâches de win8 qui affichera les valeurs bios et pas les spécifications réelles) et donc l’utilisateur moyen va payer sa barrette de 1600, voire 2000mhz pour rien en pensant que MHZ = puissance. Je compte même plus les configs de oufzor malade que j’ai vu avec de la ram qui coûte un rein mais qui tourne aux fréquences de base. C’est quelque chose qu’il devrait être obligatoire de mentionner je pense 😉
2) Pourquoi ne pas l’avoir indiqué du coup? Aujourd’hui ça ne pose quasi aucun souci d’incompatibilité à moins de vouloir palucher les fréquences où effectivement ça va coincer, mais pour l’utilisateur lambda qui veut ajouter 2 gigots supplémentaires à sa tour HP fujitsu packard bell ça passera comme une lettre à la poste hors jours de grève.
3) En 2014 vu les finesses de gravure et les progrès dans le domaine (surtout les baisses de voltage), les puces des barrettes de DDR3 modernes dépassent rarement les 40° en pleine charge sans dissipateur, il est pas indispensable et donc les modèles premier prix, tout aussi fiables, des grands constructeurs sont très bien. Si on veut un beau dissipateur faut juste s’assurer que le truc va rentrer sans coincer quelque part.
Donc dans le but d’amélioration, les points à ajouter dans l’article sont:
-Comment identifier le modèle de ram qu’on a pour acheter une barrette semblable (cpuZ et explications)
-Expliquer le mix possible des barrettes de fréquences différentes (non, ça va pas faire exploser ou rendre instable une machine)
-Souligner que la ram de la mort à whatmille gigahutz c’est de l’arnaque (à vrai dire avec les architectures des CPU actuels, ils profitent que très peu d’une montée en fréquence de la ram) et que si on veut avoir les fréquences annoncées faut faire un tour dans le bios et faire les modifs, soit à la main, soit activer les profils xmp chez intel ou amp chez amd, quand c’est disponible.
-Souligner que les dissipateurs (qui sont pas très importants de toutes façons) tuning de certaines barrette peuvent coincer selon certains agencements.
J’ai mis à jour certains points sur lesquels je n’ai pas été suffisemment précis.
Je pense que Glasofruix devrait postuler chez nous…sauf s’il se réserve uniquement pour le tacle à la gorge dans les forums et autres 😉
Je suis parfois un peu trop direct et j’oublie des smileys par-ci, par là, j’ai rien contre vous rassurez vous 😀
Bonjour, pour info, OCZ ne fabrique plus de mémoire RAM à dernière nouvelle 🙂
Et moi aussi je fais tres attention au CAS latency c’est un critère déterminant je trouve.
Pour l’histoire des RAM qui ne fonctionnent plus, ça serait bien aussi de mentionner que la plupart des marquent garantissent leur RAM à vie, donc il ne faut pas avoir peur à ce niveau là, sinon bel article ! 🙂
Bonjour.
Très bon article. J’ai un processeur i7 5960x et une carte mere asus x99 deluxe.
Dans les spécificités du i7 5960x, il est indiqué que la ram maxi à utiliser est 2133 Mhz.
J’ai deux questions:
– Peut on utiliser une fréquence plus grande de ram malgré ce maximum annoncé?
– ce 2133 Mhz est il la fréquence commerciale ou la fréquence réelle?
Car j’ai appris que quand on nous parle de barrette de ram à fréquence 2133Mhz et bien en réalité, la fréquence réelle est la fréquence annoncée divisée par 2. En l’occurrence ici 1066 Mhz
2133 MHz, c’est la fréquence de base des barrettes DDR4. Les fréquences supérieures sont la plupart du temps des fréquences qui marcheront seulement si tu overclock ta RAM. Donc les vitesses annoncées au dessus (2400/2666/2800/3000 MHz pour la DDR4) sont surtout commerciales.
Pour la seconde question, je pense que tu as lu quelque chose sur à propos de la DDR3, les barrettes aux fréquences de 2133 MHz. Cela revient à ce que j’ai dis avant, cet à dire que cette fréquence sera « réelle » si tu trafique un peu les paramètres dans le BIOS.
Les commentaires sont fermés.